La penisola di Musandam occupa 1.800 chilometri quadrati di calcare frastagliato che si immerge direttamente nello Stretto di Hormuz, scavato da sconvolgimenti tettonici in un labirinto di khor: insenature che i navigatori portoghesi chiamarono fiordi al loro arrivo nel 1507. Separato dal resto dell'Oman da settanta chilometri di territorio degli Emirati Arabi Uniti, Musandam è rimasto inaccessibile via terra fino all'apertura dell'autostrada costiera nel 2008, preservando una cultura marittima costruita interamente attorno ai dhow in legno che fungono ancora da mezzo di trasporto principale tra i villaggi sulla scogliera senza collegamenti via terra. Oggi il porto di Khasab sostiene l'economia regionale, ma fino agli anni '70 il porto vedeva solo flotte di pescatori e rotte di contrabbando verso l'Iran, venti miglia nautiche a nord attraverso acque che convogliano il quaranta per cento del petrolio trasportato via mare nel mondo. Il dhow tradizionale — costruito senza progetti utilizzando tecniche tramandate dalle famiglie di costruttori di barche Kumzari — si è evoluto per queste condizioni: pescaggio ridotto per l'approdo sulla spiaggia, vele latine per virate strette tra i promontori e capacità dello scafo per trasportare capre, datteri e legname verso i mercati persiani. I moderni tour operator hanno dotato queste imbarcazioni di tettoie parasole e piattaforme per lo snorkeling, ma il design dello scafo rimane invariato rispetto a quello delle imbarcazioni che rifornivano la stazione di ripetizione britannica di Telegraph Island negli anni '60 dell'Ottocento. Una gita in barca nell'Oman di Musandam parte da Khasab tra le sette del mattino e tarda sera, navigando tra i khor che scendono fino a quaranta metri in vista della costa: profondità che sostengono i delfini stenella tutto l'anno e attirano banchi di pesci re durante la stagione fresca da ottobre a marzo, quando le temperature superficiali scendono a ventidue gradi Celsius. Gli strati calcarei registrano 250 milioni di anni di compressione dei fondali marini, inclinati verticalmente dalla collisione delle placche arabica ed eurasiatica, creando sporgenze che riparano i pochi villaggi costieri rimasti dove il Kumzari — una lingua che fonde arabo, persiano e portoghese — è ancora parlato da meno di quattromila persone. Gli operatori gettano l'ancora presso le rovine di Telegraph Island e nelle calette vicino a Sham e Qanaha, dove la visibilità supera i quindici metri sopra i giardini di corallo che si stanno riprendendo dall'evento di sbiancamento del 2017 che ha colpito il trenta per cento delle scogliere poco profonde.