La péninsule du Musandam occupe 1 800 kilomètres carrés de calcaire déchiqueté qui plonge directement dans le détroit d'Ormuz, sculpté par les bouleversements tectoniques en un labyrinthe de khors—des criques que les navigateurs portugais ont appelées fjords à leur arrivée en 1507. Séparé du reste d'Oman par soixante-dix kilomètres de territoire des Émirats arabes unis, le Musandam est resté inaccessible par la route jusqu'à l'ouverture de l'autoroute côtière en 2008, préservant une culture maritime construite entièrement autour des dhows en bois qui servent encore de principal moyen de transport entre les villages à flanc de falaise sans connexion terrestre. Le port de Khasab ancre l'économie régionale aujourd'hui, mais jusque dans les années 1970, le port ne voyait passer que des flottes de pêche et des routes de contrebande vers l'Iran, à vingt milles marins au nord, à travers des eaux qui canalisent quarante pour cent du pétrole transporté par voie maritime dans le monde. Le dhow traditionnel—construit sans plans en utilisant des techniques transmises par les familles de constructeurs de bateaux Kumzari—a évolué pour ces conditions : un tirant d'eau faible pour l'échouage, des voiles latines pour le virement de bord étroit entre les promontoires, et une capacité de coque pour transporter chèvres, dattes et bois de construction vers les marchés perses. Les voyagistes modernes adaptent ces navires avec des toiles d'ombrage et des plateformes de plongée, mais la conception de la coque reste inchangée par rapport aux embarcations qui ravitaillaient la station relais britannique de Telegraph Island dans les années 1860. Une excursion en bateau dans le Musandam omanais quitte Khasab entre sept heures du matin et tard le soir, naviguant dans des khors qui descendent jusqu'à quarante mètres à vue de côte—des profondeurs qui abritent des dauphins à long bec toute l'année et attirent des bancs de maquereaux royaux pendant la saison fraîche d'octobre à mars, lorsque les températures de surface descendent à vingt-deux degrés Celsius. Les strates calcaires enregistrent 250 millions d'années de compression des fonds marins, inclinées verticalement par la collision des plaques arabique et eurasienne, créant des surplombs qui abritent les quelques villages côtiers restants où le Kumzari—une langue mêlant arabe, persan et portugais—est encore parlé par moins de quatre mille personnes. Les opérateurs jettent l'ancre près des ruines de Telegraph Island et des criques proches de Sham et Qanaha, où la visibilité dépasse quinze mètres au-dessus des jardins coralliens qui se remettent de l'épisode de blanchissement de 2017 qui a affecté trente pour cent des récifs peu profonds.