La péninsule de Musandam s'avance dans le détroit d'Ormuz comme une réflexion géologique, séparée du reste d'Oman par soixante-dix kilomètres de territoire des EAU. Les cartographes espagnols et portugais l'appelaient Ras Musandam – le cap de l'enclume – en raison de la façon dont ses crêtes de calcaire carbonifère plongent dans le golfe d'Oman. Jusqu'en 1970, ces fjords restaient inaccessibles par la route ; le seul lien avec le monde extérieur était le boutre en bois, le même navire qui transportait l'encens et les dattes à travers l'océan Indien depuis deux millénaires. Les tribus Shihuh qui se sont installées sur ces falaises ont construit des terrasses en pierre pour les palmiers dattiers et ont développé une économie de troc avec les marins de passage. Lorsque le sultan Qaboos a ouvert Oman au début des années soixante-dix, Khasab et Dibba sont restés largement intacts, leur isolement préservé par la géographie. Aujourd'hui, l'excursion Oman Musandam depuis Dubaï traverse le poste-frontière d'Al Darra à Ras Al Khaimah, à quatre-vingt-dix minutes de route au nord de la zone urbaine de Dubaï. L'itinéraire suit l'Emirates Road jusqu'aux contreforts des monts Hajar, où l'asphalte laisse place aux escarpements ocre qui définissent l'intérieur du Musandam. L'entrée nécessite un visa pour Oman – cinq rials omanais par personne, traité électroniquement ou à la frontière – et des frais de sortie des EAU de trente-cinq dirhams. Le point de contrôle fonctionne 24h/24, bien qu'arriver entre six et neuf heures du matin évite les files d'attente de midi qui peuvent allonger les temps de traitement jusqu'à deux heures. Les dix-neuf criques de la péninsule – appelées localement khors – découpent la roche sédimentaire déposée lorsque cette région se trouvait sous la mer de Téthys. Telegraph Island, un affleurement aride dans le Khor Ash Sham, abritait une station de relais britannique dans les années 1860, faisant partie de la ligne télégraphique reliant Londres à Karachi. Les opérateurs survivaient à des rotations de six mois dans des huttes en pierre, leur seul répit étant les boutres de ravitaillement qui arrivaient chaque mois. L'expression anglaise "going around the bend" (devenir fou) proviendrait de leurs dépressions nerveuses causées par l'isolement. Les dauphins à long bec, une population résidente de plusieurs centaines d'individus, chassent les bancs de sardines dans ces eaux toute l'année. Leur présence attire à la fois les boutres de pêche traditionnels et les navires touristiques en fibre de verre qui jettent désormais l'ancre dans les mêmes criques. La flotte de boutres de Musandam construit toujours des bateaux en utilisant du teck importé du Kerala et des clous en cuivre forgés dans le souk de Khasab. Les boutres touristiques modernes ajoutent des sièges rembourrés et des toits d'ombrage, mais la conception de la coque – un tirant d'eau peu profond et une proue haute – est restée inchangée depuis le neuvième siècle. Les navires glissent à quatre nœuds, assez lentement pour suivre les tortues imbriquées qui font surface entre deux plongées. Les falaises calcaires s'élèvent à six cents mètres de chaque côté, leurs strates enregistrant des millions d'années de compression tectonique. Des villages s'accrochent au rivage à Kumzar et Sibi, accessibles uniquement par bateau, leurs populations vivant de la pêche et des ravitaillements occasionnels depuis Khasab.