La península de Musandam se adentra en el Estrecho de Ormuz como una ocurrencia geológica tardía, separada de la parte continental de Omán por setenta kilómetros de territorio de los EAU. Los cartógrafos españoles y portugueses la llamaron Ras Musandam –el cabo del yunque– por la forma en que sus crestas de piedra caliza carbonífera se hunden en el Golfo de Omán. Hasta 1970, estos fiordos permanecían inaccesibles por carretera; el único vínculo con el mundo exterior era el dhow de madera, la misma embarcación que transportó incienso y dátiles a través del Océano Índico durante dos milenios. Las tribus Shihuh que se establecieron en estos acantilados construyeron terrazas de piedra para las palmeras datileras y desarrollaron una economía de trueque con los marineros que pasaban. Cuando el Sultán Qaboos abrió Omán a principios de los años setenta, Khasab y Dibba permanecieron en gran medida intactas, con su aislamiento preservado por la geografía. Hoy en día, el tour por Omán desde Dubái cruza el puesto de control fronterizo de Al Darra en Ras Al Khaimah, a noventa minutos en coche al norte de la red urbana de Dubái. La ruta sigue la Emirates Road hasta las estribaciones de Hajar, donde el asfalto cede ante las escarpaduras ocre que definen el interior de Musandam. La entrada requiere un visado para Omán –cinco riales omaníes por persona, procesados electrónicamente o en la frontera– y una tasa de salida de los EAU de treinta y cinco dirhams. El puesto de control opera las veinticuatro horas, aunque llegar entre las seis y las nueve de la mañana evita las colas del mediodía que pueden extender los tiempos de procesamiento hasta dos horas. Las diecinueve ensenadas de la península –llamadas localmente khors– atraviesan la roca sedimentaria depositada cuando esta región yacía bajo el Mar de Tetis. Telegraph Island, un afloramiento estéril en Khor Ash Sham, albergaba una estación repetidora británica en la década de 1860, parte de la línea telegráfica que unía Londres con Karachi. Los operadores sobrevivían a rotaciones de seis meses en cabañas de piedra, y su único respiro eran los dhows de suministros que llegaban mensualmente. Se dice que la expresión "volverse loco" (going around the bend) tiene su origen en las crisis provocadas por el aislamiento. Los delfines tornillo, una población residente de varios cientos de individuos, cazan bancos de sardinas en estas aguas durante todo el año. Su presencia atrae tanto a los dhows pesqueros tradicionales como a las embarcaciones turísticas de fibra de vidrio que ahora anclan en las mismas calas. La flota de dhows de Musandam sigue construyendo barcos utilizando teca importada de Kerala y clavos de cobre forjados en el zoco de Khasab. Los dhows turísticos modernos añaden asientos acolchados y toldos, pero el diseño del casco –un calado poco profundo y una proa alta– permanece sin cambios desde el siglo IX. Las embarcaciones se deslizan a cuatro nudos, lo suficientemente lento como para observar a las tortugas carey que salen a la superficie entre inmersiones. Los acantilados de piedra caliza se elevan seiscientos metros a ambos lados, y sus estratos registran millones de años de compresión tectónica. Los pueblos se aferran a la costa en Kumzar y Sibi, accesibles solo por barco, con sus poblaciones sostenidas por la pesca y el viaje ocasional de suministros desde Khasab.