La penisola di Musandam si protende nello Stretto di Hormuz come un ripensamento geologico, separata dall'Oman continentale da settanta chilometri di territorio degli EAU. I cartografi spagnoli e portoghesi la chiamavano Ras Musandam – il capo incudine – per il modo in cui le sue creste di calcare carbonifero si abbattono nel Golfo di Oman. Fino al 1970, questi fiordi rimanevano inaccessibili via terra; l'unico collegamento con il mondo esterno era il dhow di legno, la stessa imbarcazione che per due millenni ha trasportato incenso e datteri attraverso l'Oceano Indiano. Le tribù Shihuh che si stabilirono su queste scogliere costruirono terrazzamenti in pietra per le palme da dattero e svilupparono un'economia di baratto con i marinai di passaggio. Quando il Sultano Qaboos aprì l'Oman all'inizio degli anni settanta, Khasab e Dibba rimasero in gran parte intatte, la loro isolamento preservato dalla geografia. Oggi il tour dell'Oman Musandam da Dubai attraversa il posto di blocco di frontiera di Al Darra a Ras Al Khaimah, a novanta minuti di auto a nord della rete urbana di Dubai. Il percorso segue la Emirates Road fino alle pendici dei monti Hajar, dove l'asfalto cede il passo alle scarpate ocra che definiscono l'entroterra di Musandam. L'ingresso richiede un visto per l'Oman – cinque rial omaniti a persona, elaborati elettronicamente o alla frontiera – e una tassa di uscita dagli EAU di trentacinque dirham. Il posto di blocco è operativo 24 ore su 24, anche se arrivare tra le sei e le nove del mattino evita le code di mezzogiorno che possono allungare i tempi di elaborazione fino a due ore. Le diciannove insenature della penisola – chiamate localmente khor – scavano attraverso rocce sedimentarie depositate quando questa regione giaceva sotto il Mare della Tetide. Telegraph Island, un affioramento arido nel Khor Ash Sham, ospitava una stazione ripetitrice britannica negli anni '60 dell'Ottocento, parte della linea telegrafica che collegava Londra a Karachi. Gli operatori sopravvivevano a turni di sei mesi in capanne di pietra, il loro unico sollievo erano i dhow di rifornimento che arrivavano mensilmente. Si dice che l'espressione "andare fuori di testa" (going around the bend) abbia origine dai loro crolli causati dall'isolamento. I delfini stenella, una popolazione residente che conta diverse centinaia di esemplari, cacciano banchi di sardine in queste acque tutto l'anno. La loro presenza attira sia i tradizionali dhow da pesca che le imbarcazioni turistiche in vetroresina che ora gettano l'ancora nelle stesse calette. La flotta di dhow di Musandam costruisce ancora barche utilizzando teak importato dal Kerala e chiodi di rame forgiati nel suq di Khasab. I moderni dhow turistici aggiungono sedili imbottiti e tettoie per l'ombra, ma il design dello scafo – un pescaggio ridotto e una prua alta – rimane invariato dal nono secolo. Le imbarcazioni scivolano a quattro nodi, abbastanza lentamente da seguire le tartarughe embricate che emergono tra un'immersione e l'altra. Scogliere calcaree si ergono per seicento metri su entrambi i lati, i loro strati che registrano milioni di anni di compressione tettonica. I villaggi si aggrappano alla costa a Kumzar e Sibi, accessibili solo in barca, le loro popolazioni sostenute dalla pesca e dal saltuario viaggio di rifornimento da Khasab.