Die Halbinsel Musandam ragt wie ein geologischer Nachtrag in die Straße von Hormus und ist durch siebzig Kilometer VAE-Gebiet vom omanischen Festland getrennt. Spanische und portugiesische Kartographen nannten sie Ras Musandam – das Amboss-Kap –, weil ihre Kalksteinrücken aus dem Karbon wie Hämmer in den Golf von Oman stoßen. Bis 1970 blieben diese Fjorde auf dem Landweg unzugänglich; die einzige Verbindung zur Außenwelt war die hölzerne Dhow, dasselbe Schiff, das zwei Jahrtausende lang Weihrauch und Datteln über den Indischen Ozean transportierte. Die Shihuh-Stämme, die sich auf diesen Klippen niederließen, bauten Steinterrassen für Dattelpalmen und entwickelten eine Tauschwirtschaft mit vorbeifahrenden Seeleuten. Als Sultan Qabus den Oman in den frühen siebziger Jahren öffnete, blieben Khasab und Dibba weitgehend unberührt; ihre Isolation wurde durch die Geografie bewahrt. Heute überquert die Oman-Musandam-Tour ab Dubai den Grenzkontrollpunkt Al Darra bei Ras Al Khaimah, eine neunzigminütige Fahrt nördlich von Dubais Stadtgebiet. Die Route folgt der Emirates Road bis zu den Ausläufern des Hadschar-Gebirges, wo der Asphalt den ockerfarbenen Steilhängen weicht, die das Innere von Musandam prägen. Für die Einreise ist ein Oman-Visum erforderlich – fünf Omani Rial pro Person, elektronisch oder an der Grenze abgewickelt – sowie eine VAE-Ausreisegebühr von 35 Dirham. Der Kontrollpunkt ist rund um die Uhr geöffnet, obwohl eine Ankunft zwischen sechs und neun Uhr morgens hilft, die Warteschlangen zur Mittagszeit zu vermeiden, die die Abfertigungszeiten auf bis zu zwei Stunden verlängern können. Die neunzehn Buchten der Halbinsel – lokal als Khors bezeichnet – graben sich durch Sedimentgestein, das abgelagert wurde, als diese Region unter dem Tethys-Meer lag. Telegraph Island, ein karger Felsvorsprung im Khor Ash Sham, beherbergte in den 1860er Jahren eine britische Relaisstation, Teil der Telegrafenlinie, die London mit Karatschi verband. Die Bediener überlebten sechsmonatige Schichten in Steinhütten, ihre einzige Erholung waren die Versorgungsschiffe, die monatlich eintrafen. Der englische Ausdruck „going around the bend“ soll von ihren durch Isolation verursachten Zusammenbrüchen stammen. Spinner-Delfine, eine ortsansässige Population von mehreren hundert Tieren, jagen das ganze Jahr über Sardinenschwärme in diesen Gewässern. Ihre Anwesenheit lockt sowohl traditionelle Fischer-Dhows als auch die Glasfaser-Ausflugsschiffe an, die jetzt in denselben Buchten ankern. Die Dhow-Flotte von Musandam baut noch immer Boote aus Teakholz, das aus Kerala importiert wird, und Kupfernägeln, die im Souq von Khasab geschmiedet werden. Moderne Ausflug-Dhows verfügen über gepolsterte Sitzgelegenheiten und Sonnensegel, aber das Rumpfdesign – ein flacher Tiefgang und hoher Bug – ist seit dem neunten Jahrhundert unverändert geblieben. Die Schiffe gleiten mit vier Knoten dahin, langsam genug, um Karettschildkröten zu beobachten, die zwischen ihren Tauchgängen auftauchen. Kalksteinklippen ragen auf beiden Seiten sechshundert Meter in die Höhe, ihre Gesteinsschichten zeugen von Millionen Jahren tektonischer Kompression. Dörfer wie Kumzar und Sibi klammern sich an die Küste, sind nur mit dem Boot erreichbar und ihre Bevölkerung wird durch Fischerei und gelegentliche Versorgungsfahrten aus Khasab versorgt.